Ошибка котла Junkers (Юнкерс)

Оставьте заявку на ремонт вашего котла в наш сервис, если:

Вы из города Шымкент
Хотите получить консультацию у наших специалистов

Код ошибки (мигает LED индикатор)	Значение	Пути устранения
«Юнкерс Евролайн»
45 (попеременное свечение диода 90).	Плохая тяга.	Для моделей закрытого типа: Проверка работоспособности вентилятора. Диагностика переключателя давления. Для атмосферных камер: Проверка наличия тяги. Чистка дымоходной шахты. Осмотр датчика тяги, замена при поломке.
60	Неисправность электронного модуля.	Возможно, сгорел резистор зажигания или другой элемент. Требуется диагностика электронной части.
75	Повреждения главного модуля.	Повреждение цепи розжига, ионизации. Влажность на плате удаляется путем просушки элемента.
90	Проблемы с ограничителем температуры.	Проводится проверка и замена: Датчика горячей воды. Термостата. Платы управления. Осмотр воздуховода на засор.
Junkers Eurostar, Junkers Ceraclass
АА	Температура подачи в отопительной системе превышает норму. Низкий ток воды.	Что делать: Прочистить пластины теплообменника от пыли щеткой. Внутренние детали очищаются от накипи специальным раствором. Диагностика исправности насоса. При неисправности термодатчика, установите новый элемент.
А4	Плохой отвод продуктов сгорания.	Отводу газов из камеры что-то мешает, прочистите систему.
А7	Повреждение датчика температуры горячего водоснабжения.	Проверьте детали, его контакты и поставьте новый элемент при необходимости.
А8	Разорвана связь регулятора.	Замена регулятора.
А9	Температурный сенсор неверно установлен.	Правильно установите сенсор.
Ad	Нет связи с термодатчиком бойлера.	Осмотр контактов, соединений, проводки. Диагностика датчиков.
С4	Сломан переключатель давления.	Выполняется осмотр переключателя, проводки, целостность трубок.
С6	Поломка вентилятора.	Вентилятор в закрытых камерах отвечает за отвод и нагнетания воздуха. Необходимо выяснить причину поломки и провести ремонт.
СС	Не определяется связь с внешним термометром.	Подтяните контакты, убедитесь в целостности проводки и исправности термометра.
СЕ	В системе отопление снизилось давление.	Измеряйте показатели, и долейте воды при необходимости.
CF	Сработал датчик давления.	Аналогичные действия СЕ.
Е2	Сенсор, определяющий температуру воды при подаче, поврежден.	Убедитесь, что провода не повреждены и контакты сомкнуты.
Ошибка Е9	Сработал термостат теплообменника или дымовых газов.	Выполняется осмотр: термостата; платы управления; насоса. Чистка дымоотводной шахты.
ЕА	Пламя в горелке не определяется.	Откройте газовый вентиль. Узнайте, работает ли реле потока топлива. Устраните засор радиатора, сифона конденсации. Проверьте наличие тяги в дымоотводе.
F1	Ошибка данных.	Перезагрузка котла.
F7	Аппарат отключен, но пламя определяется.	Перезапуск системы.
FA	Газ отключен, но система показывает наличие пламени.	Действия аналогичны F7.
Fd	Случайно нажата клавиша «Сброс».	Нажмите снова.
«Юнкерс» c платой S4962
Е01/Е02	Котел не распознает пламя; указание на его присутствие при перекрытом топливе.
Е03	Перегрев.	Оборвались контакты с датчиком перегрева. Диагностика элементов.
Е04	Цепь прессостата замкнулась до розжига.
Е05	Прессостат не срабатывает. Вентилятор не вращается.	Проверка цепи, вентилятора и прессостата.
Е06	Цепь воздушного датчика не замыкается, в течение 5-ти попыток розжига.	Действуйте согласно Е05.
Е07	Включилась защита вентилятора.
Е08	Некорректная работа схемы ионизации.	Диагностика и ремонт.
Е09	Некорректная работа схемы ГК.
Е10	Ошибка памяти EEPROM.	Установка нового модуля.
Е30 (нарушение проводки); Е31; Е32	Термостата NTC CH отопления.	Проверка и ремонт цепей.
	Датчика ГВС NTC DHW.
	Сенсора дымовых газов NTC Flue.
Е33	Перегрев в части отопления.	Чистка теплообменника от накипи, регулировка температуры на панели.
Е34/Е35	Недостаточное напряжение в сети.	Подождите, пока подача восстановится.
Е37	Перегрев продуктов сгорания.	Проведите осмотр сенсора, проходимости путей отвода.

Junkers Eurostar

Ошибка А3 — Датчик уходящих газов имеет разрыв или короткое замыкание. Проверить датчик и кабель и при необходимости заменить.

Ошибка А4 — Выход уходящих газов через короб уходящих газов. Проверить дымоход.

Ошибка A7 — Разрыв в контуре датчика NTC горячего водоснабжения. Проверить датчик и кабель.

Ошибка AC — Разрыв между ТА 211Е или RAM и блоком управления. Проверить кабель.

Ошибка b1 — Кодировочный штекер не опознается электронной платой. Правильно установить штекер, при необходимости заменить.

Ошибка CC — Контур датчика наружной температуры блока ТА 211Е имеет разрыв. Проверить наружный датчик и кабель.

Ошибка d1 — Не приходит ответное напряжение от LSM 5. Проверить цепь LSM 5 клапан уходящих газов.

Ошибка E0 — Внутренний сбой на электронной плате. Заменить электронную плату.

Ошибка E2 — Разрыв или короткое замыкание в контуре датчика NTC прямого трубопровода. Проверить кабель и NTC-датчик, при необходимости заменить.

Ошибка E9 — Сработал ограничитель максимальной температуры. Проверить NTC-датчик прямого потока, насос, а также предохранители на электронной плате.

Ошибка EA — Отсутствует ионизационный ток. Проверить давление газа на входе, электропитание, запальный электрод с кабелем, а также ионизационный электрод с кабелем.

Ошибка F7 — Неправильный ионизационный сигнал. Проверить ионизационный электрод с кабелем на повреждение.

Ошибка FA — Ионизационный ток остается после выключения регуляторов. Проверить газовую арматуру.

Junkers Ceraclass

A7 — Датчик температуры горячей воды неисправен.

A9 — Датчик температуры горячей воды неправильно установлен.

С4 — Дифференциальное реле давления в нерабочем положении не размыкается.

С6 — Дифференциальное реле давления не замыкается.

СС — Датчик наружной температуры не обнаружен.

E2 — Датчик температуры в подающей линии не работает.

E9 — Сработал ограничитель в подающей линии.

EA — Пламя не обнаружено.

F0 — Внутренняя неисправность.

F7 — Хотя прибор отключён, определяется пламя.

FA — После отключения подачи газа обнаружено пламя.

Юнкерс Евролайн

Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 45 градусов. Ограничитель температуры неисправен. Провести контроль NTC подающего трубопровода, насоса.

Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 60 градусов. Отсутствует пламя, истекло контрольное время (аварийное автоматическое отключение). Провести контроль зажигания, ионизации, вентилей.

Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 75 градусов. Некорректный сигнал пламени. Провести контроль ионизации, печатной платы, наличия влаги на плате.

Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 45 и 90 градусов. Неполадка датчика давления, «пробка» в трубе для дымовых газов. Провести контроль коробки давления (короткое замыкание, разрыв); труб для воздуха и для дымовых газов.

Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 60 и 90 градусов. Датчик NTC отопления неисправен. Провести контроль NTC подающего трубопровода (короткое замыкание, разрыв).

Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 75 и 90 градусов. Поврежден датчик NTC ГВС (короткое замыкание, разрыв).

Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 90 градусов. Неисправность ограничителя температуры. Провести контроль температуры (она не должна превышать 95 градусов).

Неисправности и ремонт

В эксплуатации газовый котел Юнкерс. При его работе постоянно горит индикатор функции горелки. Так же не должно быть? Это неправильная установка и настройка самого агрегата, или же поломка? Если я установлю комнатный термостат у меня что-то изменится?

В первую очередь термостат предотвратит перерасход газа. А именно: Без наличия в системе термостата горелка работает почти постоянно (как раз ваш случай), так как котел старается поддерживать заданную температуру теплоносителя, а не воздуха в помещении. При установленном термостате он начинает работать на поддержания микроклимата в комнате, и соответственно, работает только тогда, когда комнатная температура опускается ниже заданного.

В частном доме установлен настенный котел Юнкерс 23. Последние дни стояли сильные морозы и вчера в доме в комнатах начала падать температура. А сам котел повел себя очень странно. Он набирает температуру 65С (заданная в настройках), затем зачем-то ее немного сбрасывает. Затем включает горелку и греет уже до 72-74С. После этого он выключает горелку, и ждет пока вода не остынет до 30-33 градусов. Еще 3-4 минуты ждет и снова включает нагрев. Агрегат работает в режиме – максимально возможная модуляция (при превышении температуры теплоносителя на 5 С, выключение горелки, пауза и снова нагрев). Подскажите, что случилось?

Необходимо проверить грязевик. Если в доме становится холодно, то рекомендуем установить терморегулятор или увеличить температуру теплоносителя выставив максимальное значение.

Мне требуется консультация по газовому котлу Junkers 23. Планирую установку этого битермического аппарата вместо другого двухконтурного котла с пластинчатым теплообменником. При выборе у меня возник ряд вопросов. В инструкции указано, что эту модель нельзя использовать с термостатическими регуляторами на батареях. А у меня установлены именно они, и подключены к системе из одной трубы. Можно ли будет из
использовать, если открыть регулирующие головки в максимальное значение. У меня система отопления сделана так, что через котел постоянно прокачивается вода. Это реализовано установкой внешних насосов. Получается, что когда я подключу ГВС часть тепла все равно будет идти в СО? Может ли это вызвать падение заданной температуры в ГВС? В инструкции прописано, что приоритет в работе отдается ГВС. А как физически это реализовано в данной модели? В данный момент к выходу на ГВС у меня присоединен БКН с циркуляционным насосом, который включается от сигнала температурного датчика. Если я все оставлю не меняя, сможет ли агрегатадекватно работать? Сам котел я хочу поменять, так как идет сильное падение температуры, когда в работу включается ГВС, а именно нагрев на БКН. Электрическая мощность составляет 5 кВт, поэтому рассчитывать на нее не приходится.

Работать будет также, только горелка станет давать больше тепла. При реализации приоритета на ГВС переключение на него будет всегда, вне зависимости находится ли система в режиме ожидания или же греет отопление.

Несколько дней назад я наконец-то подключил газ и вызвал представителя газовой компании, чтобы он запустил мне котел Junkers Euroline. При наладочных работах он, замерив заземление, сказал, что оно не соответствует норме. Вроде бы называл значения 220/130, но могу ошибаться, так как в этом мало что понимаю. Теперь после примерно 7 часов работы агрегат встает по ошибке (мигает индикатор 75 градусов), и запустить его обратно в работу не получается. Я слышу, как загорается пламя, вижу, что температура воды начинает расти (на 10-15 градусов), но сигнала, что пламя разгорелось не появляется. Соответственно он запускает систему розжига еще три раза, а затем снова показывает ошибку 75. Запустить его можно только предварительно обесточив. Представители газовой службы говорят, что поможет только правильно сделанное заземление. Так ли это или нужно рассмотреть еще варианты поломок?

Скорее всего, как раз заземление и не причем. Их версия логична, но они не учли особенности работы платы. У меня была такая же проблема, хотя заземления не было вовсе. И я решил эту проблему, хотя заземления как не было, так и нет. Я бы посоветовал вызвать представителя сервиса для перепрошивки платы (они сразу поймут, о чем речь). Можно попробовать установить вентилятор на режим 5. Это легко делается через меня

самостоятельно. Причина ошибки не совсем понятна, поэтому пути ее решения подбирались спонтанным методом, но они работают.

При работе турбированного котла Юнкерс постоянно возникает ошибка EA, означающая отсутствие пламени. Аппарат работал и включался без проблем и всю зиму отработал почти без замечаний. Вышеуказанная ошибка появлялась всего несколько раз (при заданной температуре 75С). Так как на улице постепенно становится все теплее и теплее поменял установки котла и задал температуру 45С. Теперь ошибка
появляется каждый день, а иногда и по 2 раза. Методом подбора выяснил, что при установке температуры воды выше 50 градусов ошибка почти не появляется. Причем перед появлением ошибки пропадает значок «пламя». Котел включает систему розжига, делает пять попыток и выключается по аварии. Снимаю ошибку, нажимая кнопку ОК, агрегат делает еще 5 попыток розжига и снова не работает. Помогает только выключение его из сети секунд на 5. Он начинает работать до следующей ошибки.

Обратите внимание на: Давление газа. Если с давлением нет проблем попробуйте переставить провода электрода ионизации и электрода розжига. Если первые два пункта не помогли, потребуется менять плату. Возможно поможет перепрошивка. Иногда убрать эту ошибку поможет перенастройка режима вентилятора с 2 до 5. Предполагаю, что он не справлялся с подачей воздуха в котел и поэтому пламя попросту гасло. Мой дымоход 0,7 м в длину. Канал не заужен никакими прокладками, но есть сужение в колене из-за хомута в месте стыка.

Установлен навесной котел Юнкерс. Пробыл в эксплуатации пру месяцев летом. Затем потребовалось включить отопление. Но у меня не получается настроить температуру теплоносителя выше 50С. И еще он почему-то не позволяет зайти в сервисное меню. Пытался одновременно зажимать + и -, но это ни к чему не привело. Что мне делать?

Попробуйте нажать + и – и стрелочку отмены и подождать.

Сломался двухконтурный газовый котел Юнкерс Евролайн 23. Периодически он показывает ошибку 75. Что это может быть?

В нужном объеме в агрегат не подается газовая смесь. Проблему можно решить, увеличив скорость вращения вентилятора, минимальной подачей газа или перепрошивкой (заменой) платы управления (реже всего).

В конце 2014 года в нашем доме был установлен настенный котел Junkers. После 5 месяцев эксплуатации появилась следующая проблема. Если на улице температура ниже 0 стала появляться ошибка (температура теплоносителя установлена 55С). Установили 65 градусов и ошибка перестала появляться, но в дома стало слишком жарко (приходилось открывать окна). Получается, что пламя гасло, так как оно было недостаточно мощное. После наступления морозов до -25С, прибор снова стал вставать по ошибке. Вначале ночью ошибка С4, а затем, уже под утро ошибка С6. Вызвала сервисную службу, которые сказали, что такие проблемы могут возникнуть, если он разработан для функционирования в более теплых погодных условиях (в Европе). И справить это невозможно. Предложили попробовать убрать прокладку в колене коаксиальной трубы, чтобы частично теплый воздух выходил из помещения. Я подозреваю, что кроме сквозняка это решение ничего не добавит.

А проверяли ли ремонтники дифференциальное реле давления и вентилятор, ведь коды ошибок указывают на неполадки именно в них? «Замерзающий котел» — какое-то несерьезное заключение. Ошибка С4 обозначает, что дифференциальное реле давления не открывается, при том, что вентилятор работает. Ошибка С6 говорит, что дифференциальное реле давления не замыкается. Важно проверить сам вентилятор, подходящий к нему провод со штекером и, если потребуется, заменить. А также продиагностировать само дифференциальное реле давления и трубы отвода дыма. Проверьте также
правильность настроек ступени вентилятора. Если с дифференциальным реле все в порядке, то есть вероятность скопления конденсата в дымовой трубе. Попробуйте его удалить. Еще, как вариант, можно увеличить температуру теплоносителя до 75С и включить в систему простой термостат (реле вкл/выкл). Так же можно снять перемычку на блоке управления дифференциальным реле и поставить вместо нее термостат. У вас это должно получиться.

После настройки и регулировки данной модели котла у меня остались неразрешенные вопросы. Во время пусконаладочных работ мастер не стал проверять давление на форсунке и не настраивал его. В итоге у меня возник вопрос: если я уменьшаю в параметрах мощность котла, влияю ли я этим на давление в форсунках. Аппарат с завода приходит уже со стандартными (табличными) настройками? Или же для каждого конкретного дома давление выставляется индивидуально?

Когда вы уменьшаете мощность, вы тем самым уменьшаете давление на форсунках. Но такие манипуляции нужно обязательно контролировать манометром. На заводе агрегат настраивается да стандартном давлении в 13 Мбар. Если у вас мощность выше, то и давление должно быть выше. Проверка при установке обязательна.

После замены платы управления на газовом настенном котле Юнкерс, он после включения стал выдавать ошибку «Р» (не определен тип котла). Для решения этой проблемы я использовал функцию 3,1а. при ее настройках потребовалось выбрать одно из значений: 0, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52. Подскажите, какое из них соответствует именно моему типу?

Чтобы избежать преждевременных поломок, специалисты рекомендуют: Проводить техобслуживание котла минимум раз в год; Устанавливать очистные фильтры для воды; Чистить узлы от пыли, сажи, накипи; Контролировать проходимость путей отвода продуктов сгорания; Не устанавливать температуру нагрева выше 60 градусов. Будьте внимательны к своей технике. Не затягивайте с ремонтом: если заметили признаки неполадки, попробуйте ее устранить. Либо обратитесь в сервисный центр

Неисправности газового котла Юнкерс: коды поломок и способы устранения неисправностей

Поломка котла в разгар отопительного сезона – страшный сон каждого владельца этого оборудования, не так ли? Случалось у вас так, что котёл встал, в доме холодно, а мастер может приехать только через несколько дней? Такие неисправности газового котла Юнкерс могут вызывать отчаяние.

Не спешите паниковать, ведь многие поломки газовых котлов можно устранить самостоятельно, не имея опыта и специального инструмента, и мы вас этому научим.

В этой статье мы не только дадим расшифровку кодам ошибок, которые выдаёт котёл, но и свяжем их с текущим состоянием агрегата. Также расскажем, как устранить некоторые неисправности и в каких случаях без помощи специалиста не обойтись.

Газовый котел не включается

Когда котёл не работает и не горит ни одна лампочка, никак не реагирует на кнопку включения, хозяина одолевают самые страшные подозрения: агрегат безнадёжно сломан, понадобится серьёзный ремонт или установка нового оборудования.

Функция самодиагностики котла здесь бессильна и код ошибки устройство не выдаст.

Часто причина элементарна: выдернута вилка из розетки, либо выключен автомат. Штекер мог вытащить ребёнок, играясь, а автомат мог отключиться для защиты от сбоя в сети. Кроме того, может отсутствовать электроснабжение во всём доме – днём это запросто можно не заметить.

Если с питанием всё нормально, а котёл всё равно молчит, отключите его от сети и снимите переднюю крышку. Панель управления в настенных моделях обычно закреплена двумя болтами, а крышка основного отсека прикручена по углам – чтобы снять их, достаточно крестовидной отвертки.

Проблема может быть в перегоревшем предохранителе на плате управления, при этом котлы серии EuroStar могут выдавать ошибку Е9. Найдите его и осмотрите, по возможности, проверьте амперметром. Если требуется замена предохранителя, поищите запасной на внутренней стороне крышки или других элементах корпуса котла. Как правило, компания Юнкерс делает такой запас для пользователя.

Проверив маркировку, замените предохранитель и попробуйте запустить котёл, прямо не собирая. Если всё заработало, можете вздохнуть с облегчением, если же реакции нет или новый предохранитель сразу сгорел – необходимо вызывать специалиста.

Осмотрите внутренности аппарата на предмет следов короткого замыкания, течи, оборванных или выдернутых проводов.

На плате может быть взорван или поврежден варистор – это указывает, что был скачок напряжения. Ремонт не слишком сложный и дорогостоящий, но требует пайки платы, а заниматься этим самостоятельно категорически не рекомендуем. Доверьте работу мастеру, а сами приобретите стабилизатор напряжения.

Бывает, что котёл не начинает работать, даже когда в доме холодно. На дисплее или индикаторах при этом может отображаться режим ожидания, а на моделях ЕвроСтар – ошибка СС. Это указывает на отсутствие связи с датчиком комнатной температуры или термостатом котла. Проверьте целостность проводов и соединений, закрутите покрепче контакты. Если всё цело, на механическом датчике поверните ручку, а на электронном – замените батарейку.

Если котёл с пьезорозжигом пытается зажечь конфорку, даёт искру, но не разгорается – скорее всего, нет подачи газа или неисправен газовый клапан.

После нескольких неудачных попыток старта модели линеек Ceraclass и Евростар высвечивают ошибку ЕА «Пламя не определяется», на Евролайне мигают кнопка «сброс» и индикатор температуры 60.

В такой ситуации вы можете только попробовать зажечь кухонную плиту или открутить газовый шланг котла (при закрытом кране и отключенном котле) и попробовать ненадолго открыть газ. Если раздалось шипение или плита включилась – проблема в котле, нужно вызывать специалистов из сервисной службы с которой заключен договор на ТО газового оборудования.

Если шипения нет, значит отключена подача газа в дом, дождитесь восстановления газоснабжения. В любом случае, открученный газовый шланг необходимо подключить назад к котлу, не потеряв прокладку.

Котел постоянно отключается

Одна из самых распространённых проблем: котёл начинает работать, горелка зажигается, а затем отключается. При этом может выдавать ошибку Е9, СЕ, ЕА или мигает лампа 45 или 75 градусов – «нет тока ионизации».

Такая проблема может возникать каждый раз при розжиге или изредка, непредсказуемо, мгновенно или через небольшой промежуток времени – потому что причины подобного поведения котла могут быть разные. О возможных проблемах и их решении поговорим далее.

Причина #1 – забит фильтр

Это частая неисправность двухконтурных котлов, на которую редко указывает самодиагностика, ведь фильтр подачи воды обычно расположен снаружи и к датчику не подключен.

Отключение происходит при попытке переключиться на ГВС, ведь вода в змеевик не поступает или идёт слабым напором и котёл перегревается.

Чтобы очистить фильтр, отключите котёл и найдите на трубе подачи воды в котёл участок в форме перевёрнутой буквы «У».

Перед и после него перекройте краны, отвинтите гайку – наконечник. Извлеките и хорошенько промойте сетку, ополосните корпус. Если картридж повреждён – погнут или лопнул, то купите новый. Соберите всё назад и откройте оба крана.

Причина #2 – заклинил насос

В большинстве моделей газовых котлов Юнкерс насос встроенный и контролируется системой, на его неисправности указывают мигание диода 45 градусов, ошибка Е9, в зависимости от модели.

Чтобы узнать, не заклинил ли ротор насоса, его нужно разобрать.

Для этого проделайте следующие действия:

· отключите котёл;

· найдите насос в правой нижней части котла;

· поставьте под него небольшую ёмкость;

· чтобы снять крышку выкрутите винт с большой блестящей головкой под плоскую отвертку;

· из насоса сольётся немного воды – проследите, чтобы она не попала на печатную плату и другую электронику;

· попробуйте слегка провернуть ротор в глубине насоса остриём отвертки. Если идёт легко – собираем и ищем неисправность далее, если нет – ремонтируем или меняем насос;

· соберите все в обратном порядке.

Более рискованный, но и более точный способ проверки – включить котёл с разобранным насосом и перекрытой водой и аккуратно просунуть отвертку вглубь до характерного звука от касания к вращающемуся ротору.

Если насос забит воздухом, попавшим в систему отопления, спустить его поможет специальный клапан.

В зависимости от конструкции, он может откручиваться или подниматься. При открытом кране подачи теплоносителя воздух выйдет с шипением, а котёл заработает как прежде.

Причина #3 – неисправен датчик

Случается, что главная горелка успевает зажечься, но сразу тухнет и котёл выдаёт ошибку ЕА или мигает диод 60 градусов. Это значит, что некорректно работает датчик контроля пламени – термопара или диод ионизатора и ошибочно срабатывает защита, отключающая горелку во избежание утечки газа без горения.

Чтобы исправить такую неисправность, не всегда нужно менять датчик, иногда достаточно выдернуть вилку котла из розетки и вставить её перевёрнутой. Помогает такая манипуляция потому, что многие котлы Юнкерс фазозависимы, если фаза и ноль у котла и в розетке не совпадает, ток ионизации не образуется и датчик не срабатывает.

Другая причина такой поломки – замыкание ноля и заземления в любой части электропроводки в доме. Вспомните, не вбивали ли вы в последнее время гвозди, не подключали новую электрику? Всё оборудование при таком замыкании работает, некорректно только заземление.

Если подобная проблема найдена, устраните её и перезапустите котёл.

Во всех описанных выше случаях котёл отключался сразу, не мог войти в рабочий режим даже ненадолго.

Если же устройство в целом работает, но иногда, через разные промежутки времени, чаще от нескольких часов и дней – встаёт по ошибке ЕА «пламя не определяется», то виной тому, скорее всего, низкокачественное и нестабильное напряжение в сети.

Подобная ситуация не только раздражает, но и грозит поломками платы. Чтобы этого не допустить, приобретите стабилизатор напряжения.

Низкое давление теплоносителя

На лицевой панели каждого котла есть манометр, указывающий давление в системе отопления. На нём есть красные зоны слишком низких и слишком высоких показаний. Нормальным для холодного котла считается давление 1,5 бар: при 1 бар стрелочка уже в красной зоне, а при 0,5 бар котёл отключится по ошибке СЕ или CF до восстановления давления.

Если котёл установлен недавно – несколько недель назад, такая ситуация обычная, нужно просто долить чистой воды через специальный кран. Но не спешите доливать воду в систему, которая в эксплуатации не первый год.

Нагреваясь, вода расширяется и давление повышается – это норма. Однако, если оно скачет сразу на 0,7 – 1,5 бар, это указывает на недостаток воздуха в расширительном баке.

Если в такой ситуации долить воды, нагреваясь, она слишком повысит давление и сработает предохранительный клапан, сбрасывающий излишки теплоносителя.

Чтобы накачать бак, сначала нужно сбросить давление на отключенном котле, слив немного воды. Затем подключите насос или компрессор к штуцеру в верхней дальней части бака и накачайте его до 1,3 – 1,4 бар. Отключив насос, долейте воды, доводя давление в холодной системе до 1,5 – 1,6.

Если даже при нагревании котла низкое давление в контуре отопления сохраняется, значит действительно необходимо добавить воды. Где найти предназначенную для этого трубку указано в инструкции к модели устройства, мы же только напомним о необходимости заполнить эту трубку водой до открытия крана, чтобы воздух не попал в насос и батареи.

Обязательно проверьте все краны, соединения и радиаторы, а также внутренности котла на предмет протечек – куда-то же делась вода, циркулировавшая в системе.

Нет тяги в дымоходе

Проблемы с тягой также знакомы всем видам котлов – как с обычным дымоходом, так и с коаксильным. Указывают на эту проблему ошибки А4, С4, С6, мигание диода 45 градусов, иногда – попеременно с 90 градусов.

При возникновении таких ошибок, в первую очередь, нужно выяснить, действительно ли есть проблема, ведь датчик тяги мог сработать ошибочно, и сбои С4 и С6 могут также указывать на неполадки с реле давления.

Для проверки тяги сначала выясните, откуда ваш котёл забирает воздух для горения. Модели с открытой камерой сгорания берут его из помещения, как правило – через решетку в нижней части настенных и на боку напольных исполнений. При закрытой камере сгорания воздух забирается с улицы, через наружную трубу коаксильного дымохода.

К точке забора воздуха при работающем или пытающемся работать оборудовании поднесите лист бумаги. Если он прилип к решетке или затягивается в трубу – значит с тягой всё хорошо.

Если тяга есть, но слабая, для удержания бумаги её может и не хватить. В таком случае для проверки используется горящая спичка.

Котел с открытой камерой

Чаще всего при появлении ошибок тяги, её действительно нет. Главная причина – проблемы с дымоходом. Он может быть:

· забит сажей или кислотным конденсатом;

· засорен инородными телами – иногда птицы могут свить в дымоходе гнездо, остатки которого будут проваливаться внутрь;

· неправильно рассчитан – слишком тонкий или короткий;

· недостаточно утеплён, образовалась воздушная пробка.

Осмотрите и прочистите трубу, при необходимости воспользуйтесь услугами специалистов.

Турбированный газовый котёл

За воздухообмен в котлах с закрытой камерой сгорания отвечает вентилятор, управляемый реле давления дымовых газов – прессостатом.

Причина нарушения тяги, как правило, в неисправности одного из этих
устройств.

Владелец котла сам может проверить целостность катушки индуктивности
мультиметром – она должна иметь сопротивление 50 – 80 Ом, в противном случае
подлежит замене. Также из-за накоплений грязи и пыли может быть
разбалансирована крыльчатка вентилятора.

Чтобы это обнаружить, снимите турбину, продуйте от пыли и несколько раз
прокрутите крыльчатку. Если она останавливается всегда в одном положении,
прикрепите на верхнюю лопасть грузик и проверьте ещё раз.

Кроме того, прессостат может не
запускать вентилятор из-за низкого напряжения в сети: проверьте его вольтметром
в розетке, нижний порог допустимого – 195 В. Если проблема в этом, подключите
стабилизатор.

Чтобы проверить работоспособность прессостата, подключите вентилятор
напрямую и попробуйте запустить котёл. Если проблемы в работе исчезли, реле
давления требует замены.

Котлы с закрытой камерой
снабжаются коаксильными дымоходами, которые устанавливаются горизонтально,
а потому практически не подвержены засорению. Однако, в сильный мороз может
возникнуть обледенение конца трубы, вызванное замерзанием конденсата или
неправильным монтажом оборудования.

Избавиться от этой проблемы можно проведя утепление дымохода.

Другие неисправности и
значения кодов

Большинство кодов ошибок, которые мы ещё не упоминали, указывают на сигнал
бедствия от определённого датчика, вызванный его поломкой, обрывом линии или
неполадкой подконтрольного оборудования.

Узнать все варианты ошибок, которые выдаёт настенный газовый котёл Юнкерс и
произвести его ремонт, можно в инструкции к вашей модели. В зависимости от
серии, способа индикации и комплектации котла, список ошибок может отличаться,
а иногда один и тот же код в разных моделях имеет не полностью идентичное
значение. Потому приводить полный список мы здесь не будем, чтобы вас не
запутать.

Неисправность #1 – шум
при работе

Корпус котла не герметичен и часто в нём оседает пыль. Больше всего ее
скапливается на крыльчатке вентилятора, ведь он высасывает грязный воздух из
котла.

Если у вас есть воздушный компрессор, проблему легко устранить. Снимите
переднюю панель котла и открутите турбину. Продуйте сжатым воздухом весь
вентилятор, затем место его посадки, а потом и весь котёл. Будьте осторожны при
очистке платы – струя воздуха может сбить контакты.

Дайте пыли в комнате осесть и повторите продувку котла. Сделайте несколько
таких циклов, до полной очистки.

Крыльчатку и корпус вентилятора можно протереть мыльным раствором – только
не намочите двигатель и электрические контакты. Если пыли было много,
потребуйте от специалиста фирмы по обслуживанию и ремонту газовых котлов
Юнкерс, чтобы газовую горелку он также снял и промыл. Самому этого делать не
стоит – некорректная установка грозит утечкой газа и взрывом.

Неисправность #2 – не
нагреваются батареи

Если двухконтурный котел не переключается
в режим отопления, даже когда закрыты все краны горячей воды на кухне и в
ванной, вероятнее всего, неисправен датчик протока или трехходовой
клапан. Ошибка при этом, как правило, не высвечивается – котлу кажется, что идёт
постоянный водозабор, и он работает в соответствии с этой ситуацией.

Если же вы действительно долго
пользуетесь горячей водой и батареи остыли – котел работает нормально, контур
ГВС у него в приоритете.

Когда такая проблема возникла уже при первом запуске после установки,

возможны ошибки в проектировании. Например, к контуру ГВС может быть подключен
полотенцесушитель, как в многоэтажках с централизованной подачей горячей воды.

В нём вода постоянно циркулирует, а потому датчик протока не закрывается и
не позволяет котлу заняться отоплением.

Неисправность #3 –
ошибки платы

Электронная плата управления – самая
капризная и дорогая деталь современного котла, её ошибка
F0, Е0 или мигающий индикатор 75 градусов способны серьёзно огорчить
владельца, заглянувшего в инструкцию за расшифровкой.

Однако, не всегда всё так плохо: возможно, просто отошли контакты, а на
котлах серии Cerapur она же указывает на неправильное соотношение газа и
воздуха, подаваемых в горелку. Причиной неисправности также может быть влага на
печатной плате. Всё заработает после тщательной просушки.

Опытным путём установлено, что иногда ошибки платы самоустраняются, если
установить 5-й режим работы вентилятора.

Кроме того, иногда плата работает некорректно, котёл ведёт себя странно, но ошибку не выдаёт. Причиной тому может стать низкое качество электричества. Попробуйте отключить котел от сети на полчаса, чтобы разрядились все конденсаторы, а затем запускайте снова. Если помогло – проблема именно в этом. Также может помочь сброс настроек к исходным.

Специалист также может перепаять или перепрошить плату, восстановив её работоспособность.

Выводы

Более наглядно познакомиться с самыми распространёнными поломками котлов Юнкерс и их самостоятельным ремонтом можно на видео.

В качестве вывода можем отметить, что далеко не каждая ошибка, выдаваемая самоконтролем котла, фатальная. Не стоит бояться самостоятельного ремонта котла Юнкерс: многие неисправности можно устранить без помощи специалиста. Но не рекомендуем самому вмешиваться в газопровод и паять плату, это слишком рискованно.

А ваш котел Юнкерс останавливался по ошибке? Удалось ли самостоятельно решить проблему или пришлось прибегнуть к помощи специалистов?

Вопросы - Ответы по котлу Юнкерс

Вопрос: На моем котле Юнкерс не работает манометр давления — что может быть? Котел новый. Манометр заменил — результат тот же.

Ответ: Забит канал, место подключения манометра, в капиллярную трубочку не поступает вода.

Вопрос: Перестал стабильно включаться котел Юнкерс Евролайн 23. Выяснилось, что не открывается клапан подачи газа. Причина — недостаточное напряжение на открытие. Было 35-37в, надо 60в. Замена электронной платы решило вопрос. Есть ли электронная схема этой платы? На новой плате 50кОм. Остальные диоды и транзисторы (без выпайки из платы) дают одинаковые показания, т.е. можно считать их рабочими. Может ли этот резистор с уменьшившимся сопротивлением влиять на понижение вольтажа?

Ответ: Резистор навряд ли может влиять, а вот транзистор управления катушкой может.

Вопрос: пару недель тому вдруг появился непонятный и непрятный звук в котле: такое впечатление как трещотку работает в каком-то «органе» котла. Определить на слух невозможно. Но при прикосновении к газовому клапану отчётливо ощущается звук оттуда. Хотя возможно звуковые колебания передаются по арматуре котла. Звук возникает периодически, независимо от того работает ли только котёл или ГВС вместе с ним. Может у кого возникали подобные проблемы с такими симптомами?

Ответ: Надо почистить основательно насос, если не уверены в своих силах, пригласите специалиста, деталь дорогостоящая.

Вопрос: Проблема: не работает нагрев ГВС в косвеннике, отопление в рабочем состоянии! Просто перестал греть и всё!

Ответ: Проверяйте датчик протока ГВС

Вопрос: Котел Junkers zs 23-1 ae одноконтурный котел с возможностью нагрева горячей воды в емкостном водонагревателе! Датчик подключен, ошибку не показывает. Воду не греет. При перезапуске два раза мигает желтый индикатор, первый на панели индикации температуры, и котел уходит в ожидающий режим. При отключении контакта датчика температуры, котел зажигается и тут же гаснет. Отопление работает без сбоев. Нагрев ГВС работал.

Ответ: Нужно проверять датчик бойлера.

Вопрос: Подскажите, не проходит вода на гвс через котел, где искать ?

Ответ: Если у вас Junkers Euroline, то на входе холодной воды в котел.

Вопрос: Помогите с таким вопросом. Junkers Evroline zw 23 отработал один сезон отлично, а в этом начали происходить странные вещи. После того как попользовался холодной водой закрывая кран, секунд на 5-10 включается котёл и тухнет. Контур отопления работает отлично. Сервисант сказал ,что это проблема гидравлики. Напрашивается вопрос, почему раньше работал нормально и как устранить?

Ответ: Устранить? Убрать гидроудар в трубе холодной воды на входе котла при ее закрытии на смесителе — к примеру поставить обратный клапан.

Вопрос: Котел Junkers Euroline ZS/ZW 23-1 AE. Стабильно, раз в год, у меня возникает проблема связанная с подачей горячей воды. Дело в том, что при открытии водопроводного крана для подачи горячей воды, она (вода) течёт тёплая, а не горячая, но в то же время, сильно нагреваются батареи. Вызываю мастера и он чистит клапан, который по его мнению забивается водопроводной грязью. Инструкцию к котлу скачал, но о процедуре чистки клапана в ней ничего не сказано, поэтому прошу Вашего совета. Для чистки клапана необходим полный демонтаж всего узла или можно это сделать, не снимая его? Может, есть хотя бы краткое описание подобной процедуры?

Ответ: 3-х ходовой клапан снимается достаточно легко, после слива отопительной воды с котла, попробуйте заменить его, если надоело ремонтировать.

Вопрос: Возникла проблема с котлом Юнкерс ZW-23-1 KE 23 работал нормально, а этой зимой все началось. Сначала котел не мог нормально включатся, включится-выключится + включится-выключится + включится-выключится и так минут по 20-30 мог делать, как будто ему газа не хватало разжечься. ГВС работало отлично в этот момент. Сервисмен ничего кроме чистки котла предложить не может, а я ему говорю по-моему дело в газовой части, котел и так 2 раза в год обслуживаем. А вчера начала колонка гонять-включится идет бешеный шум газа и через 5 сек выключается и не может включиться нормально. Пройдет некоторое время, потом заработает. Подскажите с чего начать?

Ответ: почистить или заменить электрод ионизации. Возможно проблема в плате, плата не видит минимальное пламя, проверьте конденсатор С4 в котле.
Вопрос: Котел турбированый Юнкерс евролайн. Отопление
порядочно отрабатывает, а вот ГВС шалит. В режиме водоразбора греет и горячую
воду и отопление. Заменил вставку 3х-ходового клапана на новую. Привод отрабатывает
ГВС-отопление. Промыл вторичный теплообменник со стороны отопления — мусор был,
но не критично. Снимал привод 3х-ходового, вдавливал шток до упору — результат
тот же, работает и ГВС и отопление. Дайте совет.

Ответ: Неправильно собран трехходовой клапан, мусор.

Вопрос: Всем доброго времени суток. У меня установлен
котёл Junkers Evroline ZW23KE. Сейчас появилась следующая проблема: на
отоплении горелка работает в среднем режиме, а при ГВС (регулятор температуры в
положении больше среднего) сразу включается максимальное пламя, теплообменник
начинает шуметь как чайник перед закипанием. Температура по индикаторам доходит
до 90 и выключается подача газа. Протоком воды снизило температуру — включается
газ и начинается всё с начала. Если регулятор ГВС в положении меньше среднего-
включается максимальное пламя, потом происходит уменьшение пламени до среднего
и далее работа с постоянным изменением пламени (то увеличение, то уменьшение).
Подозреваю, что пора чистить пластинчатый теплообменник. За 8 лет эксплуатации
ни разу его не чистил. Но т.к. полностью не уверен в своих выводах, поэтому
решил посоветоваться с Вами. Правильно ли я определил неисправность?

Ответ: И первичный теплообменник тоже нужно
прочистить.

Вопрос: Юнкерс евролайн. Прессостат не срабатывает.
Ртом потянешь — работает. Турбина крутится, но нету на трубки никаких
разряжений… Труба вытяжная в порядке. Нигде не забито. Неужели турбина стала
слабо дуть?

Ответ: Замените или продуйте трубку вентури,
отрегулируйте прессостат.

Вопрос: Котел Junkers Evroline zw 23 ke отопление работает
нормально, при открывании крана горячей воды происходит сильное (с шумом)
горение газа-затем горелка выключается-снова вкл. и т.п. При медленном открывании
вроде в режиме, но стоит открыть кран ещё где-то всё повторяется. Теплообменник
только что прочистил.

Ответ: Проверьте настройки газового клапана по инструкции.

Вопрос: У меня котел Юнкерс zw 23 ke 12. Уже месяц проблема. Включаю горячую
воду, котел начинает шуметь и в трубах начинается такой звук, как будто по ним
молотком бьют и вода не нагревается. Клавиша сброса неисправностей мигает где
то раз в 4 секунды, но температуру показывает или 90 или 45. В чем может быть
проблема?

<br>

Ответ: Если давление в котле соответствует норме и при этом насос не заклинил,
однозначно промывка отеплообменников. Ещё проверьте сбросник воздуха и
компенсатор объема.

Вопрос: Котел Junkers Euroline ZW23KE( 10 лет назад ставили). После грозы,
мигает красная и зеленая 75. Что может быть? Плата отказала?

Ответ: Смотрите цепь контроля пламени.

Вопрос: Котел Юнкерс Евролайн 23-1. Турбина. Ошибка следующего вида: Мигает
кнопка сброса неисправностей, и диоды на 45 и 90 градусов. По инструкции — не
работает датчик давления. Если я правильно понял датчик давления это тот же
прессостат? Попытался сбросить ошибку через РЕЗЕТ, но результат тот же. Корпус
снял, трубку вентури продул, в прессостат тоже подул, может контакты как-то
залипли, они поклацали нормально. Потом через кнопку сброса снял ошибку
все-таки и котел запустился. Но через пол часа опять та же картина. Подскажите,
что это может быть и как проверить. Может на сопротивление или что
там…(мультиметр есть). Или же это дело в плате. Или прессостат новый
покупать?

Ответ: 1 — проверить момент возникновения аварии — работает ли при этом
турбина, 2 — если работает, то проверить тестером напряжение на пресостате
должно быть 0.

Вопрос: Перестал реагировать датчик давления, открутил, продул давлением воды —
работает, поставил на место, заполнил водой не показывает. Открутил датчик, при
системе заполненной водой в том месте, где подсоединяется датчик нет воды,
заполняю, срабатывает байпас, а в месте соединения датчика вода не идет,
открутил пробку расположенную ниже, продул все чисто. Что нужно сделать чтобы
вода пошла в датчик?

Ответ: Прочистить его.

Вопрос: Такая проблема — котёл Junkers Euroline zw-23 КЕ 23\21 ГВС работает
нормально, после включения котла на отопление работает час-полчаса и
выключается, через 3-4 часа сам включается и опять та же история. Один раз,
когда открывал кран долива холодной воды в систему котёл начинал работать,
после перекрытия крана сразу выключался. подскажите пожалуйста, в чём может
быть причина.

Ответ: нужно всё проверять, я бы начал с датчика NTC.

Вопрос: У меня котел Junkers Euroline. В эксплуатации 5 лет работал нормально,
но последнее время стал плохо запускается на отоплении, идет поджог вспышка
газа и сразу тухнет, затем секунд через 10-12 все повторяется и так раз 6-10
пока не запустится. Создается такое впечатление что не открывается газовый
клапан. Подскажите, что нужно сделать, чтобы это устранить?

Ответ: Почистить электрод ионизации и возможно ремонт платы.

Вопрос: Подскажите, кто сталкивался с таким: при запуске горячей воды, котел загорается,
но через время 1-10мин выключается и мигает первая лампочка. Затем котел можно
запустить только после отключения на пару минут питания. Что это может быть??

Ответ: NTC подающего трубопровода или насос.

Вопрос: Есть котел Юнкерс Евролайн ZW-23-1-AE турбированый. Очень громко
работает турбина. При осмотре турбины обнаружил довольно большой люфт якоря
(1,5-2мм). Внутренний подшипник вращается с небольшим посторонним звуком, но
громкий звук идет из-за люфта. Причина появления люфта, думал, сдвигание
внутреннего подшипника по оси якоря. Но он насажен очень плотно, несильные
(чтобы не повредить подшипник) попытки сдвинуть его по оси ни к чему не
привели.

В связи с
этим вопросы:

1. Вообще,
возможно ли поменять внутренний подшипник турбины или это никто не практикует?
2. В случае замены турбины, можно поставить не такую
мощную, чтобы не так сильно гудела? У меня турбина 50W, может есть турбины ватт
на 25-30. Отапливаемая площадь около 60м, котел всегда работает на минимальной
мощности.

Ответ: Люфт не от звука турбины! Если сможете —
Меняйте подшипник.